优衣库喊话“美国制造”若成真就退出美国市场

　　如果特朗普的关税政策得以通过，在亚洲生产的优衣库就不得不提高美国市场的产品售价，这将让优衣库在这个本就吃不下的市场处境更为艰难。　特朗普的“美国制造”宏图大计最近又有了一个新的反对者。根据日本《朝日新闻》报道，优衣库母公司迅销集团创始人兼CEO柳井正最近在接受日本媒体访群访时称，如果特朗普针对外国产品收取更高关税的提案得到通过，那么优衣库将考虑关闭在美所有门店，直接退出美国市场。

　　“如果我被要求这么做(在美国完成优衣库的生产工作)，我应该会放弃美国市场，”柳井正说，“如果(在美国生产产品)对于顾客没有任何好处，那么在美国继续开展业务就变得没有意义了。”

　　在美国生产的最大劣势，就是顾客只能买到售价更高的产品。我们此前曾做过报道，一旦特朗普的新关税政策提案被通过，那么时装品牌，尤其是快时尚品牌都需要面临放弃海外产地转为“美国制造”，又或是坚持在海外生产却被增税的两难选择。可不论是做出何种选择，品牌的生产成本都会不同程度上升——导致的结果无非是维持低价却亏损，或者提升价格保持盈利，但后者很可能会使得品牌渐渐失去顾客。

　　这无疑让整个行业都可能面对挑战。Gap以及美国多家零售品牌在2月时已派公司高层前往华盛顿与特朗普团队成员进行会晤，提出对于关税调整提案的反对意见。而此前一直主打“美国制造”的American Apprarel在被加拿大公司Gildan Activewear Inc.收购后，则宣布会将部分产品的生产地转移至加勒比、中美洲、孟加拉国等劳动力成本更低的地区。

　　值得一提的是，由于Gildan并未将美国市场的任何一家American Apprarel门店纳入收购范围，所以前几天全美的American Apprarel专卖店都已进入关店前的清仓甩卖，且目前Gildan尚未公布任何关于在美国市场重新开店的信息。换句话说，起码就目前而言，这个转移了部分产地的品牌实质上已退出美国市场。

　　对于优衣库而言，特朗普的关税政策会让它在美国市场的处境变得更为艰难。这可能才是柳井正认为在美国继续运营“没有意义”的真正含义。

　　我们此前曾做过多次报道，美国市场是优衣库一直想啃却啃不下的一块硬骨头。从优衣库“全球第一服饰品牌”的目标出发，美国市场必须要拿下。但事实上，优衣库自2006年在美国展开业务以来，其门店数总共也才开出了45家门店(截止2016年财年底)——对比看，差不多时间开启的中国市场门店数在上财年底已到达560家。

　　所以，当特朗普的“美国制造”的影响到在优衣库时，它之前努力营造的差别化形象很有可能一夕崩塌，而最直接的影响还是来自成本和零售价的提高——这不单单关系到品牌的盈利率。更关键的是，目前仍然以“性价比”为特点的优衣库会丧失在与H&M、Zara等品牌竞争时的最大比较优势。　对比下来，优衣库在美业绩表现令人担忧。纵览最近这几年的财报，每一年都要提到在该市场“扭亏为盈”的长期目标。

　　为此，优衣库一面“开大店，关小店”，一面全力展开针对美国市场的营销推广工作，比如通过和美国现代美术馆美国公园组织的联袂合作，展开艺术营销;又比如将新系列预览会开去纽约，并在此宣布了与J.W. Anderson联袂合作的消息。之前，品牌还将纽约SOHO旗舰店进行了“东京”主题的改造，以强化品牌的根源，提高品牌的识别度。

　　很难说优衣库放出的上述“狠话”会对特朗普关税政策的通过进程有何影响。但看起来，柳井正目前还是对于美国市场的运营前景较为乐观。他告诉《朝日新闻》，未来优衣库将加快在美国市场的开店速率，频率可以维持在“一年20至30家”。这较2016年财报中提到的2017财年在美国再开6家新店的目标可有不小的提升。

(编辑：mao35  来源：中国经济信息网)